Warum Revolutionäre scharfes Essen mögen oder wie Chili nach China kam

Ursprünglicher Autor: Andrew Leonard
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1932 schickte die UdSSR einen ihrer besten Agenten, Otto Brown, einen ehemaligen Schullehrer und Spionageabwehr-Experten aus Deutschland, nach China. Seine Aufgabe war es, als Militärberater für chinesische Kommunisten zu arbeiten, die in einem verzweifelten Kampf ums Überleben gegen die Nationalisten von Chiang Kai-shek kämpften .

Eine detaillierte Geschichte von Browns Abenteuern während der kommunistischen Revolution in China enthält so viele unerwartete Wendungen, dass es für einen Hollywood-Thriller ausreichen würde. Im Bereich der kulinarischen Geschichte sticht jedoch eine Episode aus Browns Autobiographie heraus. Er erinnert sich an seine ersten Eindrücke von Mao Zedong , einem Mann, der zum obersten Führer Chinas geworden ist.

Der listige Bauernführer hatte einen groben, sogar leicht unfreundlichen Zug. "Zum Beispiel konnte ich mich lange Zeit nicht an Essen mit vielen Gewürzen gewöhnen, zum Beispiel an scharfe Chilischoten , traditionell für Südchina, besonders für die Provinz Hunan , in der Mao geboren wurde." Die zarten Geschmacksknospen des sowjetischen Agenten wurden zum Thema von Maos Spott. "Das Essen eines wahren Revolutionärs ist roter Pfeffer", kündigte Mao an. "Wer den roten Pfeffer nicht ertragen kann, kann nicht kämpfen."


Sichuan-Huhn ( und Rezept )

Die Mao-Revolution ist wahrscheinlich nicht das erste, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Ihre Zunge mit einer Portion scharfem Huhn oder Tofu in Ihrem chinesischen Lieblingsrestaurant brennt. Aber dieser unwahrscheinliche Zusammenhang unterstreicht die bemerkenswerte Geschichte des roten Pfeffers.

Im Laufe der Jahre haben kulinarische Ermittler versucht zu verstehen, warum er nach seiner Ankunft in der Neuen Welt so tief in Sichuan verwurzelt war , umgeben von der chinesischen Provinz Südgrenze. "Dies ist ein erstaunliches Rätsel", sagt Paul Rozin, ein Psychologe an der Universität von Pennsylvania, der die kulturelle Entwicklung und die psychologischen Auswirkungen von Lebensmitteln, einschließlich rotem Pfeffer, untersucht hat.

Lebensmittelhistoriker verweisen auf das heiße und feuchte Klima der Provinz, die Prinzipien der chinesischen Medizin, geografische Beschränkungen und die wirtschaftliche Lage. Kürzlich haben Neurowissenschaftler einen Zusammenhang zwischen Chilischoten und Risikobereitschaft entdeckt. Die Studie wirkt provokativ, da die Sichuaner seit langem für ihren rebellischen Geist bekannt sind. Einige der wichtigsten Ereignisse in der modernen politischen Geschichte Chinas lassen sich auf den Ursprung Sichuans zurückführen.

Wie Wu Dan, ein Restaurantmanager in Chengdu, der Hauptstadt von Sichuan, einem Journalisten sagte: „Sichuan ist ein wütendes Volk. Sie kämpfen schnell, lieben schnell und sie mögen das gleiche warme Essen wie sie. “

Paprika aus der Art von Paprikakommt aus den Tropen. Archäologische Aufzeichnungen legen nahe, dass es gezüchtet und gegessen wurde, möglicherweise bereits 5000 v. Dies ist normalerweise eine mehrjährige Pflanze mit grünen oder roten Früchten, die in den Regionen, in denen die Temperatur im Winter den Gefrierpunkt erreicht, als mehrjährige Pflanze wachsen kann. Es gibt fünf domestizierte Arten von Pfeffer, aber die meisten der im Pfeffer verzehrten Lebensmittel in der Welt beziehen sich auf zwei Arten - Capsicum annuum ( Pfefferschoten ) und von Capsicum frutescens .

Der Wirkstoff in Chilischoten ist Capsaicin.. Beim Verzehr aktiviert es Schmerzrezeptoren, deren übliche evolutionäre Rolle darin bestand, den Körper über gefährlich hohe Temperaturen zu informieren. Die Theorie ist vorherrschend, wonach der scharfe Geschmack von rotem Pfeffer Säugetiere abschrecken sollte, damit sie ihn nicht essen, da der übliche Verdauungsprozess von Säugetieren die Samen von Pfeffer zerstört und dessen Ausbreitung verhindert. Bei Vögeln, die bei der Verdauung die Samen von rotem Pfeffer nicht zerstören, gibt es keine solchen Rezeptoren. Wenn ein Vogel roten Pfeffer frisst, fühlt er nichts, setzt Samen frei und verbreitet die Pflanze.

Das Wort "Chili" stammt aus der Nahuatl-Sprachfamilie, in der insbesondere die Azteken gesprochen haben [ und bedeutet "rot" / ca. trans.]. Eine der frühesten Varianten der spanischen Übersetzung dieses Wortes war el miembro viril ("das männliche Mitglied" - ein verführerisches Zeugnis der männlichen Herkunft des Pfeffers). Botaniker glauben, dass roter Pfeffer aus dem Südwesten Brasiliens oder Südboliviens stammt, aber im 15. Jahrhundert hatten Vögel und Menschen ihn in ganz Süd- und Mittelamerika verbreitet.



Und dann kam Columbus auf die Bühne. Am 1. Januar 1493 notierte der große Entdecker in seinem Tagebuch seine Entdeckung auf der Karibikinsel Espanyol [ später bekannt als " Haiti " / ca. trans. ]: "Pfeffer, der von einheimischen Indianern als Gewürz verwendet wird, ist viel mehr als schwarz oder meleghet [afrikanischer Ingwer]."

Im 15. Jahrhundert waren Spanien und Portugal besessen von der Suche nach Seewegen zu asiatischen Gewürzmärkten, die es ihnen ermöglichen würden, das Monopol der arabischen Händler auf den Zugang zu so scharfen Werten wie schwarzem Pfeffer, Kardamom, Zimt und Ingwer zu beenden. Und obwohl Kolumbus sich sehr geirrt hatte, als er sich entschied, nach Indien zu segeln, gelang es ihm, genau das zu finden, wonach er suchte.

Er fand ein starkes und beliebtes Gewürz - die Einheimischen gaben, wie Dr. Columbus, Diego Chanka, schrieb, Pfeffer in alle Gerichte. Columbus entdeckte eine Pflanze, die wahrscheinlich zur Art Capsicum annuum oder frutescens gehörte, und beschrieb sie als "ähnlich wie Rosensträucher, die Früchte lang wie Zimt geben".

Chili ist, wie viele andere essbare Pflanzen der Neuen Welt, zu einer weltweit beliebten Sensation geworden. In den hundert Jahren, die seit der Ankunft von Columbus in der Neuen Welt vergangen sind, ist Chili sogar in abgelegene Gegenden wie Ungarn (Paprika!), Westafrika, Indien, China und Korea eingedrungen.

Die erste Erwähnung von Chilischoten in chinesischen Annalen stammt aus dem Jahr 1591, obwohl sich die Historiker noch nicht darauf geeinigt haben, wie genau er in das Reich der Mitte gelangen könnte. Einer Version zufolge soll der Pfeffer von Indien auf dem Landweg, entlang der Nordroute durch Tibet oder entlang der Südroute durch Birma nach Westchina gekommen sein. Die ersten zuverlässigen Beschreibungen von rotem Pfeffer in der chinesischen Presse tauchen jedoch in den östlichen Küstenregionen auf und wandern allmählich ins Landesinnere, bis sie 1684 die Provinz Hunan im Westen und 1749 Sichuan erreichen in der Nähe der Südküste Chinas auf der Insel Macau.

Historiker und Ethnogurmans sind verwirrt darüber, dass andere Teile Chinas, wo der rote Pfeffer herkam, ihn ohne Begeisterung akzeptierten. Insbesondere die Bewohner von Guangzhou im Südosten ließen ihre Versuchungen ziemlich leicht hinter sich und behielten ihr Engagement bei, das viel subtilere Geschmacksnuancen in der Küche aufweist. Aber in Sichuan ließ sich Chili lange Zeit nieder. Offensichtlich unterschied sich diese Provinz durch eine ganze Reihe von Faktoren von anderen.

Aufgrund seiner besonderen Geografie zeichnete sich Sichuan durch eine besondere historische Identität in China aus, die Jahrtausende alt war. Seine Bewohner sind durch majestätische Gebirgsketten und Flüsse von ihren Nachbarn getrennt, während die Region ein gemäßigtes Klima und eine fruchtbare Mittelebene aufweist, die für die Landwirtschaft so angepasst ist, dass sie sogar als „Land der Fülle“ bezeichnet wurde. Die Provinz Sichuan wurde immer zu einem Zufluchtsort, wenn in anderen Teilen des Reiches etwas schiefging.

Eines der dramatischsten Ereignisse in der Geschichte von Sichuan ereignete sich im 17. Jahrhundert, als das Ming-Reich und das Qing-Reich zusammenbrachenMacht gewinnen. Während dieses Übergangs führte eine verheerende Reihe von Katastrophen - Unruhen, Banditentum, Hungersnot - zum Massenaussterben. Schätzungen zufolge starben in dieser Zeit etwa 75% der Bevölkerung in Sichuan oder verließen das Gebiet.

Im Laufe des nächsten Jahrhunderts hat eine der umfangreichsten Binnenmigrationen in der Geschichte Chinas diese Provinz wieder eingeführt. Die meisten Neueinwanderer kamen aus zwei Provinzen im Osten - Hunan und Hubei .

Der Historiker Robert Entenman schrieb seine Doktorarbeit in Harvard über diese Migration. Nach seinen Berechnungen lebten bis 1680 noch etwa 1 Million Menschen in der Provinz Sichuan, doch im Zeitraum von 1667 bis 1707 kamen 1,7 Millionen Einwanderer an. Fast zur gleichen Zeit, als sich der rote Pfeffer nach Hunan in die Tiefen des Kontinents schlich, zogen die Hunaner in Massen nach Sichuan, getrieben von der Überbevölkerung ihrer Provinz und der wirtschaftlichen Notwendigkeit.


Paprikakarte: Christoph Kolumbus traf ihn Ende des 15. Jahrhunderts in der Karibik. Kurz darauf verbreiteten spanische und portugiesische Händler, die von der Kontrolle des Gewürzmarktes besessen waren, Pfeffer auf der ganzen Welt. Rote Linien und Datteln markieren den Weg von Chili-Pfeffer von Land zu Land.

Capsicum annuum ist sowohl in tropischen als auch in gemäßigten Klimazonen leicht zu züchten und behält seine Eigenschaften nach dem Trocknen bei, was es zu einem idealen Kandidaten für die langfristige Lagerung und den Transport macht. Während der großen Schocks war roter Pfeffer ein relativ billiges Gewürz im Vergleich zu Salz und schwarzem Pfeffer. Die Menschen in Sichuan haben ein Sprichwort: „Peperoni ist Nahrung für die Armen.“ Chili enthält auch eine große Menge an Vitamin A und eine signifikante Menge an Vitamin B und C. Es ist wohlriechend, nahrhaft, preiswert und leicht zu züchten. aus pragmatischer sicht ist die internationale verteilung von paprika leicht zu verstehen.



Eine andere, provokantere Version der Beliebtheit von Chili-Pfeffer besagt, dass seine geografische Verteilung auf seine antibakteriellen Eigenschaften zurückzuführen ist. In einem 1998 in der Zeitschrift Quarterly Review of Biology veröffentlichten Artikel fanden Paul Sherman und Jennifer Billing von der Cornell University eine Korrelation zwischen der Durchschnittstemperatur eines Landes (oder einer Region) und der Anzahl der in der „traditionellen“ Küche der Region verwendeten Gewürze. Die Gleichung war einfach: Je höher die Temperatur, desto mehr Gewürze essen sie dort. Nach ihrer Theorie haben Gewürze die Funktion, Mikroben zu bekämpfen, was besonders in tropischen und subtropischen Regionen nützlich ist, in denen Fleisch sehr schnell verfällt.

In den letzten zehn Jahren haben Forscher Hinweise auf antibakterielle Eigenschaften von Chilischoten gefunden, und im Allgemeinen konsumieren rote Paprikaschoten in tropischen Regionen mehr als an anderen Orten. Die Sherman-Billing-These greift auch die traditionelle chinesische Erklärung auf, warum Sichuan und Hunan scharfes Essen lieben.

In seinen Erinnerungen Shark Fin und Sichuan Pepper schreibt Fuchsia Dunlop , Autorin chinesischer Kochbücher, dass die große Liebe der Region zu würzigen Gerichten auf dem kombinierten Einfluss von Klima und traditioneller chinesischer Medizin beruht: „Aus Sicht der chinesischen Medizin ist der Körper ein Energiesystem. in denen nass und trocken, kalt und heiß, yin und yang ausgeglichen sein müssen. "

In der Provinz Sichuan ist es im Winter schrecklich feucht und im Sommer heiß. Um dem nassen Wetter zu widerstehen, würzte Sichuan seine Ernährung traditionell mit einer warmen Mahlzeit - Knoblauch, Ingwer und Szechuan-Pfeffer (Gewürze, die nicht mit rotem Pfeffer in Verbindung gebracht werden und ein taubes Gefühl auf der Zunge hervorrufen). Als roter Pfeffer auftauchte, passte Sichuan ihn leicht an die bestehende Küche an.

Um zu verstehen, wie tief Chili in die südwestchinesische Kultur eingedrungen ist, untersucht Gerald Yang-Schmidt, ein australischer Kulturanthropologe, der drei Jahre in der Provinz Hunan gelebt hat, die energetischen Auseinandersetzungen zwischen Hunan und Sichuan, wer weniger Angst hat scharfer Pfeffer. Beide Provinzen bilden das Zentrum des chinesischen „Pfeffergürtels“ und preisen das Stereotyp des „scharfen Mädchens“ (la mei zi), das „scharf wie eine scharfe Paprika“ ist, so Young-Schmidt. Auf dem Video des beliebten Liedes „La Mei Tzu“ der Hunan-Sängerin Song Zuying tummeln sich viele junge chinesische Mädchen in roten Kleidern und sammeln eine riesige Ernte von rotem Pfeffer. Sun Zuying singt:
In der Kindheit hat heiß gelauntes Mädchen keine Angst vor heißem Temperament.
Als erwachsenes, hitziges Mädchen hat es keine Angst vor Hitze.
Heiraten, heiß gelauntes Mädchen hat Angst, dass ihr Leben nicht akut genug sein wird.
Daher ist der Übergang von Spice Girls zur Revolution möglicherweise nicht so groß.



In den 1970er Jahren untersuchte Rozin von der University of Pennsylvania in einem kleinen Dorf im Bundesstaat Oaxaca die Essgewohnheiten von Mexikanern beim Verzehr von Chili . Heute glaubt er, dass der Grund, warum Menschen auf der ganzen Welt roten Pfeffer essen, einfach ist: sein Geschmack und sein Brennen. Aber sie werden nicht mit dieser Gewohnheit geboren.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Arten von Lebensmitteln schmerzt Chili wirklich beim Essen. Laut Wissenschaftlern ist dieser Schmerz ein Artefakt der Evolution. Wenn Capsaicin mit Nervenenden in Kontakt kommt, regt es den Schmerzrezeptor an, dessen normale Funktion darin besteht, eine zu hohe Temperatur zu bestimmen. Dieser TRPV1-Rezeptor wird benötigt, um uns vor dummen Handlungen wie dem Berühren brennender Gegenstände oder dem Beißen auf etwas so Heißes zu warnen, dass es unseren Mund tatsächlich schädigen kann.

Aufgrund seiner Forschungen in Oaxaca stellte Rozin fest, dass der Verzehr von rotem Pfeffer in Mexiko eine erworbene Gewohnheit ist. Kinder werden nicht mit dem Wunsch geboren, sehr scharfes Essen zu probieren. Es gibt einen Pfeffer, den sie in der Familie mit Hilfe von kleinen und ständig steigenden Dosen trainieren.

Die genetischen Aspekte der Capsaicinsensitivität wurden bisher wenig untersucht. Einige von ihnen können mit denselben physiologischen Eigenschaften in Verbindung gebracht werden, die Menschen mit hoher Geschmackssensibilität eigen sind , insbesondere Menschen, die empfindlich auf Bitterkeit reagieren. Die anfängliche Abstoßungsreaktion kann jedoch durch regelmäßige Verwendung überwunden werden. Wenn Sie in einer Kultur aufgewachsen sind, in der jeder rote Paprikaschoten gegessen hat, werden Sie sich am ehesten daran gewöhnen, sie selbst zu essen, unabhängig davon, ob Ihre Empfindlichkeit für Capsaicin von Geburt an zunimmt oder ob Sie Ihre Nachbarn in ihrem Abenteuerdurst und der Kraft des rebellischen Geistes übertreffen .



Rozin bemerkte jedoch, dass einige Leute, sogar in Mexiko, mehr Pfeffer essen als andere. Und außerhalb der Kulturen, die traditionell dem roten Pfeffer verpflichtet sind, finden Sie Menschen, die scharfes Essen auf eigene Faust lieben. Um dieses Phänomen zu erklären, erfand Rozin die Theorie des "weichen Masochismus". Eine bestimmte Person wird von Verbrennungen angezogen - und seiner Meinung nach kann eine solche Person auch von anderen Aktivitäten mit hellen Empfindungen angezogen werden.

Er merkt an, dass das Essen von rotem Pfeffer mit einer Achterbahnfahrt verglichen werden kann. „In beiden Fällen spürt der Körper die Gefahr, gefolgt von Verhalten, das normalerweise eine solche Stimulation stoppt. In beiden Fällen wird das anfängliche Unbehagen nach mehreren Wiederholungen zum Vergnügen. "

In sprachlicher und historischer Hinsicht scheint der Zusammenhang zwischen Gewürzen und Aufregung überzeugend zu sein, doch der Beweis für Rosins Theorie erschien erst einige Jahrzehnte, nachdem er die ursprüngliche These formuliert hatte. Das fehlende Glied erschien 2013, als zwei Forscher der Universität von Pennsylvania, John Hayes und Nadia Burns, die Arbeit „Persönliche Eigenschaften sagen Sucht voraus und essen scharfes Essen“ in der Zeitschrift Food Quality and Preference veröffentlichten.

Hayes ist außerordentlicher Professor für Lebensmittelwissenschaften an der University of Pennsylvania, der 2011 ein Stipendium der National Institutes of Health zur Erforschung der Genetik des TRPV1-Rezeptors erhielt. Nadia Burns war eine seiner Doktoranden. In den an 97 Personen durchgeführten Experimenten fand Burns eine signifikante Korrelation zwischen Personen, die auf der Skala der "Suchempfindungen" gute Noten erhielten, und Personen, die den brennenden Geschmack mochten. Zu den Fragen, die die Abenteuerlust bestimmten, gehörten: "Ich wäre gern einer der Entdecker des unbekannten Landes gewesen" und "Ich mag Filme mit vielen Explosionen und Unfällen."

Burns, jetzt ein Post-Dock an der University of California, Davis, sagt, dass ihre Daten einen Zusammenhang zwischen Abenteuer-Quest und Verlangen nach scharfem Essen aufzeigen, der mit Rosins Theorien "in gewissem Maße" übereinstimmt. Die Daten geben auch genügend provokative Geschlechtsunterschiede an, die mit der Attraktivität eines scharfen Geschmacks verbunden sind. Im Vergleich zu Frauen, sagt Burns, könnten Männer aufgrund von „Third-Party-Awards“ der Gesellschaft mehr Motivation haben, scharfes Essen zu sich zu nehmen: „In der Kultur gibt es die Idee, dass ein Mann nach mutigem Handeln streben sollte, stark und mutig sein sollte - im Allgemeinen den stereotypen männlichen Merkmalen entsprechen ".

Bedeutet das, dass Mao Recht hatte? Welche Beziehung besteht zwischen einer Leidenschaft für Revolution und rotem Pfeffer?

Hongjie Wang, außerordentlicher Professor für Geschichte an der State University. Armstrong in Georgia ist auf Sichuan-Kultur spezialisiert. In seinem Aufsatz "Paprika, Sichuan-Küche und die Revolution im modernen China" baut er interessante Daten auf, die das belegen, was ein moderner chinesischer Kulturforscher als "so wunderbare und überraschende Tendenz zur Revolte" bezeichnete, die für Sichuan typisch ist. Wang schreibt, dass ein Protest gegen die imperialistische Kontrolle der neu errichteten Eisenbahnen in Sichuan im Jahr 1911 zu staatlichen Unruhen führte, die letztendlich zum Zerfall des Qing-Reiches führten. Daher kann man sagen, dass das heiße Temperament der Sichuan den gesamten modernen politischen Prozess in China auslöste.

In seinem Aufsatz betont Wang den rebellischen Geist der Sichuaner. Während des Chinesisch-Japanischen Krieges (1937–1945)Ihm zufolge stellte der Sichuan der chinesischen Armee etwa 3,5 Millionen Soldaten zur Verfügung, was fast ein Viertel der Streitkräfte während der gesamten Kriegszeit ausmachte. Die Stadt Chongqing in Sichuan war die Militärhauptstadt von Chiang Kai-shek. Was am überzeugendsten sein mag - er schrieb, dass von 1052 Generälen und Marschällen, die in der Volksbefreiungsarmee Chinas dienten , 82% aus den vier Provinzen mit dem höchsten Verzehr von scharf gewürztem Essen stammen.

Wang schreibt in Sichuan: "Das Essen von scharfem Essen ist ein Zeichen für das Vorhandensein persönlicher Qualitäten wie Mut, Tapferkeit und Ausdauer, die für einen potenziellen Revolutionär äußerst wichtig sind."

Das Rätsel beginnt aufzutauchen. Persönliche Qualitäten: Migranten in Gefahr bringen. Wirtschaftlichkeit: eine kostengünstige und einfach zu züchtende Variante des Geschmackszusatzes bei eingeschränkter Ernährung. Wetter und Kultur: heißes feuchtes Klima, medizinische Philosophie basierend auf Yang und Yin. Alles zusammen zeigt uns die Bildung der Kultur, den Beginn der Identität.

Der letzte Schliff, der diesen modernen Akt der Identitätsbildung vollendete, erschien erst nach dem chinesisch-japanischen Krieg, als die chinesische Elite, die vor den Kommunisten und Japanern nach Sichuan geflohen war, sich in genau demselben wirtschaftlichen Rahmen befand wie die Flüchtlinge, die in wenigen Fällen nach Sichuan eingewandert waren Jahrhunderte vor ihnen. Und sie wandten sich auch preiswerten, würzigen, bäuerlichen Lebensmitteln zu, die die unteren Schichten versehentlich zu einer der besten Küchen Chinas machten.

"Eine neue Migrationswelle nach Sichuan vor und während des antijapanischen Krieges in den 1930er Jahren hat endlich den Wohlstand der Sichuan-Küche in ihrer modernen Form erlebt", sagt Wang.


Manche mögen es heiß: Auf einem Markt in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, legt eine Frau Rot an Pfeffer auf der Waage.

Irgendwo am Ende der XIX Jahrhunderts Frau mit Spuren von Pocken auf seinem Gesicht, ging in der Geschichte als die „alten Chen : “ ich begann seine Unterschrift Gericht zu zeigen, sehr würzig gebratene Mischung aus Tofu und Mett in einem kleinen Laden in der Nähe der Kolkrabe Chengdu. Mapo Tofu

Rezepte„Sie unterscheiden sich, aber die typische Version umfasst frischen Tofu, gemischt und gebraten in einer Mischung aus Knoblauch, Ingwer, rotem Pfeffer, Frühlingszwiebeln, Baumpilzen, Wasserkastanie, gehacktem Schweinefleisch oder Rindfleisch, Sojasauce, Reiswein, Reisessig und Sichuan Pfeffer. Das Gericht kann nicht etwas ein bestimmtes Gefühl beiseite gesetzt werden. die Geschichte erzählt von einer Kombination, die Wechselwirkung von Aromen.

In Chengdu, bis heute ein Restaurant ist, die eine direkte Erbe des alten Laden Chen betrachtet wird. dies ist nicht verwunderlich. Unfading beliebte Gerichte svya Ana ist die Interaktion nicht nur mit Aromen. Mapo Tofu bietet die perfekte Metapher für eine Gesellschaft , die sich eine revolutionäre und rebellisch, stolz auf seine Schärfe in jeder Hinsicht hält.

Die Bisse und Brände von rotem Pfeffer erinnern uns daran, wie die Bauern im Südwesten Chinas unter dem Einfluss historischer und wirtschaftlicher Kräfte kulinarische Meisterwerke schufen, die auf dem grundlegenden Überlebensinstinkt beruhten. Aus Armut, Krieg und Globalisierung schufen sie Feuer - für ihren Tisch und für unseren.



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